Знаете ли вы что превосходит по красоте великий Собор св.Петра в Риме и парижский Лувр? Уверена, что сейчас в голове вы перебираете постройки, которые создал человек. А известный натуралист и ботаник Джозеф Бэнкс, считает иначе. Он является «первооткрывателем» небольшого необитаемого кусочка земли у западного побережья Шотландии, который называется остров Стаффа, что с древнескандинавского означает «остров из столбов». Остров относится к архипелагу Внутренние Гебриды и на его территории находится пещера, превосходящая по красоте все перечисленное ранее. Сравнивать их между собой, конечно, очень сложно, потому что это дело вкуса, но пещера поистине великолепна и является образцом природной архитектуры, а кроме этого, заслуженно входит в десятку самых красивых пещер мира. Называется она Фингалова или Поющая.

Вот так пещера выглядит издалека

Что же делает ее такой уникальной? Пещера расположена в скале, которая, вымощена огромными базальтовыми колоннами, и их мы уже видели в Северной Ирландии на «Тропе Гигантов». Хотя расстояние между этими двумя объектами достаточно большое, очень похоже на то, что это дело рук одного и того же «архитектора». Пещера в длину занимает около 75 метров и 30 — в высоту. Самое невероятное здесь, это – свод, который выгнут, словно купол. Благодаря этому, волны, которые попадают сюда, разбиваясь об стены, создают звучание настоящей музыки. Древние шотландцы за эту особенность назвали ее «мелодичная пещера». В 1829 году сюда приехал всемирно известный композитор Феликс Мендельсон. Услышанные здесь звуки вдохновили его на написание увертюры «Гебриды» или «Фингалова пещера». Это и принесло известность и острову, и пещере, ведь после этого события, сюда стали приезжать знаменитые писатели и общественные деятели, такие как Жюль Верн, Вальтер Скотт, Роберт Льюис Стивенсон. Даже сама королева Виктория наведалась на остров, чтобы посмотреть на это сказочное место.

Увидев остров издалека, все туристы просто высыпались на один бок лодки

Остров Стаффа по площади достаточно небольшой – всего 0,33 км². Находится он в нескольких десятках километров от острова Малл. И именно с Малла мы и начали нашу поездку к Фингаловой пещере. Вариантов попасть на остров Стаффа очень много, но все из них подвязаны под компанию-перевозчика, так как прямых паромных рейсов на остров нет. Соответственно, нужно выбирать услугами какого перевозчика вы хотите воспользоваться. При планировании нужно учитывать три фактора: погодные условия, время и деньги. Так как у нас в приоритете стояло время, то мы решили пойти самым сложным путем: промониторили все предложения, которые смогли найти в интернете, и решили действовать самостоятельно. Дело в том, что большинство компаний предлагали поездку на остров Стаффа в комплексе с другими островами, как, например, Малл и Айона. В этом случае, вас забирают из материкового города Обан, и вы едете в полноценный дневной тур по этим трем островам. Это занимает у вас от 9 до 11 часов времени, то есть, целый день. При этом, питание во время экскурсии не предусмотрено и стоит это по 60 фунтов за человека. Для нас это было неприемлемо, так как у нас не было столько времени на осмотр острова, и кроме этого, мы не горели желанием смотреть еще два других острова. Поэтому остановились на более выгодной для нас, со всех точек зрения, поездке: самостоятельно доехать до острова Малл на пароме и состыковаться с началом поездки на остров Стаффа. В этом случае мы бы смотрели только то, что нас интересует, не переплачивали деньги (такая экскурсия стоила 30 фунтов на человека) и вложились бы в 4 часа максимум. Так мы и поступили. Особое внимание стоить уделить капризной погоде, из-за которой здесь очень часто отменяют все рейсы на острова. Нам пришлось перенести эту поездку на один день из-за шторма, который стал причиной отмены всех паромных экскурсий. Но зато на следующий день, когда мы поехали, природа, как бы извиняясь за свое поведение, подарила нам прекрасную погоду.

Утренний паром на остров Малл
В такую рань мало желающих ехать

Паром на остров Малла выезжал очень рано утром, и, погода явно оставляла желать лучшего. Поездка длится 1 час и даже не успеваешь моргнуть глазом, как ты уже доехал до пункта назначения. До отъезда лодки на Стаффа у нас оставалось часа 2 времени, и мы решили не терять его, а посетить столицу острова – город Тобермори, в котором находится единственная вискикурня на Малле. В принципе, в самом городке делать абсолютно нечего, кроме как полюбоваться его набережной, с симпатичными домиками, и попить кофе в кофейне. Мы не могли не попробовать местного виски, и взяли его «на вынос».

Единственная вискикурня на острове начинает работать с 10 утра
«Стратегический запас» перед поездкой на остров Стаффа
Набережная выглядит как выставка пряничных домиков

На всем острове дороги построены таким образом, что присутствует только одна полоса для обоих направлений. А для разъезда, машины используют специальные участки – так называемые «карманы», которые расположены через каждые 400 метров. Это очень неудобно, если, к примеру, вы спешите, а перед вами едет трактор или большой автобус – в этом случае вам его никак не получится обогнать, а только смиренно плестись за ним и ждать, когда же он доедет до пункта назначения или пропустит вас, спрятавшись в «карман».

Одна полоса в оба направления

Здесь, на острове Малла, я впервые увидела дорожные знаки для животных, которых раньше не встречала – для уточек и для животных, напоминающих выдр или каланов.

Осторожно, уточки!
Выдры могут переходить дорогу

Не приняв во внимание, трудность однополосной дороги, мы, чуть было, не опоздали на нашу лодку, которая должна была везти нас на остров Стаффа.

Вот такой симпатичный логотип у нашего перевозчика

В лодку набилось много желающих посмотреть легендарную пещеру. Как по мановению волшебной палочки, дождь, который был с утра, прекратился, как только мы ступили на палубу. И всю дальнейшую поездку нас сопровождало солнце и иногда радуга. Длительность поездки в одну сторону составляет около 40 минут. Все это время лучше стоять на палубе и смотреть на красивые водные пейзажи.

Нам очень повезло с хорошей погодой
Доказательство нашей везучести

На подъезде к острову лодка на несколько минут остановилась, и мы смогли внимательно рассмотреть его со стороны. Взгляд притягивает очень странная форма, которым остров Стаффа отличается от всех остальных. Пещера даже с расстояния выглядит очень мистично. И вот тут мы вспоминаем легенду про большого великана, с которой мы уже были знакомы в Северной Ирландии на Тропе Гигантов. Его звали Финн Галл и он обладал очень задиристым характером, постоянно пытаясь померяться силами с героем ирландских саг Финн Мак Кулом. Чем закончилась история противостояния этих двух великанов, вы можете почитать здесь. Схожесть этих двух мест, расположенных достаточно далеко друг от друга, поражает. Как будто, действительно, великаны хотели обозначить свои владения и вбивали огромные каменные сваи в морское дно. Базальтовые скалы поднимаются высоко над землей, и на их вершине растет трава, которая образует некое подобие шапки острова. Кроме того, можно заметить, что Стаффа, как будто, немного наклонен вправо, и на фотографиях ошибочно может казаться, что завален горизонт.

Таинственный и одинокий остров Стаффа
Море в тот день было относительно спокойным
У острова Стаффа есть еще несколько пещер, которые видны с воды, но они не представляют интереса для туристов
Для высадки нужно подъехать к острову с правой стороны

Подплыв к острову, нас высадили с четкими распоряжениями, вернуться к лодке через 45 минут. И мы пошли исследовать местность.

Тыльная часть острова
Немного космический ландшафт
Бухта для высадки пассажиров

На протяжении всего маршрута к пещере есть специальные поручни, за которые очень удобно держаться без риска свалиться в воду.

Тропа к пещере
Кто-то увековечил свой след
Когда море бушует, на остров вход запрещен

Войти в саму пещеру также не составляет труда, но только для тех, кто не боится высоты. При мне один мужчина никак не мог оторваться от поручня, так страшно ему было идти. Зайдя вглубь пещеры, у меня не получилось настроиться и услышать мелодию волн, которую образовывает тот самый высокий свод. Нам с погодой очень повезло, и мы устроились на камнях возле пещеры и насладились умиротворенным состоянием, которое можно ощутить, когда сбылась твоя мечта – увидеть это чудо природы.

Базальтовые колонны точь в точь на Тропе Гигантов в Северной Ирландии
Вход в пещеру
Пещера достаточно узкая
Вид внутри пещеры
Несмотря на большое количество людей, которые приехали на остров, все очень быстро рассредоточились и стали невидимыми

Отведенное для прогулки время позволяло нам подняться по лестнице наверх, на «шапку» острова и посмотреть на все с высоты. Стаффа является полностью необитаемым, но, согласно историческим данным, в 1800 году на его территории жило 3 красных оленя. Позже на остров привезли партию коз, которым явно пришлась не по душе суровая местность, и их увезли обратно. И даже небольшая кучка овец, которые являются самыми неприхотливыми животными, отказалась находиться здесь. Сейчас на острове живут только колонии тупиков и чаек.

Как тут не посидеть и не погреться на солнышке,
Края острова обозначены бортиками
Острову присвоен статус Национального заповедника

Спустя указанное время, мы тем же составом отплыли обратно. И еще раз лодка остановилась напротив острова, давая нам возможность попрощаться с удивительным нерукотворным чудом природы. По пути назад мы проплывали мимо крошечного острова Айона, который находится по соседству с островом Малл. Его площадь составляет всего 8 кв.км, и на нем проживает 177 человек. Однако маленький остров известен тем, что на нем стоит очень значимая для всей Шотландии постройка – Аббатство, основанное Святым Колумбой в 563 году. Этот святой по значимости приравнивается к ирландскому Святому Патрику. Именно Святой Колумба способствовал распространению христианства в Шотландии, а также он взял на себя смелость окрестить местные племена – пиктов. Благодаря деятельности Колумбы, аббатство стало центром христианизации Шотландии, несмотря на свою отдаленность от материка. Святой умер в 597 году и был похоронен здесь, на острове. После этого, Айона стала местом для захоронения королей Шотландии, Ирландии и Норвегии. Самый знаменитый, из похороненных здесь королей – Макбет, герой одноименной шекспировской пьесы. Мы полюбовались этим островом и его аббатством с воды, про себя удивляясь, как люди могут жить так далеко.

Аббатство на острове Айона
Маленький порт на маленьком острове Айона

Мы остались невероятно довольны нашим путешествием и эту поездку будем с теплотой вспоминать, как показатель того, насколько разнообразна и удивительна Шотландия.

Радуга нас преследовала все время, пока мы были на островах